Vu de France, organiser un trajet à vélo en Patagonie est embrouillant. Il faut prendre des bateaux, passer des frontières, et les sources d'informations ne sont pas toujours d'accord entre elles. Voici notre vision de la réalité.

Quand y pédaler ?


Sur ce point les sources concordent : la Patagonie est très au Sud. Alors la meilleur saison est claire : janvier-février. Pour notre part, nous sommes arrivés fin février à Punta Arenas et sommes repartis fin avril de Puerto Montt. Il est donc possible d'y aller légèrement hors saison, mais ça veut dire plus de pluie et de froid. Même en plein été, il ne fait jamais très chaud. Nous avons eu des températures jusqu'à 20 degrés les beaux jours et des nuits bien en dessous de 0.

Notre itinéraire

Arrivant tard dans la région, nous avons décidé de partir du Sud et de remonter. Voici un petit descriptif de notre itinéraire :

Départ de Punta Arenas (chili), où il n'est pas difficile de trouver un hôtel pas cher. Direction Puerto Natales, situé 250 kilomètres au Nord sur la route 9. Il n'y en a qu'une, on peut pas se tromper. Un petit ravitaillement sur la route entre les 2, à Villa Tehuelches. Evitez le poisson en boite, vous seriez déçus. Position : ICI
Il faut donc quand même prévoir de la bouffe en conséquence.


Petite option possible : à cet endroit vous pouvez prendre la route de terre qui part sur la gauche et qui rejoint la route 9 à Villa Tehuelches justement. Ça rallonge et c'est une route de terre mais c'est beau et plein de Nandus.

Arrivés à Puerto Natales, amateurs de randonnée, une pause s'impose. Torres del Paine est un site exceptionnel. On ne ment pas, vous pouvez aller voir les photos de notre album "Patagonie". Sauf que c'est assez loin de Puerto Natales et qu'il n'y a rien sur place, a part de grosses côtes pentues comme on les aime.


Nous avons donc laissé nos vélos à l'hôtel Erratic Rock (que nous vous recommandons chaudement) et sommes partis en bus faire nos 5 jours de rando. Erratic Rock vous donne toutes les informations nécessaires si vous voulez marcher là-bas.

Ceci étant fait, il faut maintenant passer en Argentine, car il n'y a plus de route au Chili. Direction El Calafate et son fameux glacier.

Il y a plusieurs route pour passer en Argentine, nous avons choisi d'aller vers Rio Turbio pour rejoindre la mythique Ruta 40. Bonne nouvelle, les Argentins sont moins pointilleux que les Chiliens sur l'importation de produits frais. Chargés de 5 jours de nourriture, ça nous aurait fait de la peine de tout jeter. Après Rio Turbio, il n'y a plus grand chose jusqu'à El Calafate, prévoir donc en conséquence. Petit détail, sur Google, la route semble ne pas aller jusqu'à Rio Turbio et s'arrêter à la frontière. Dans le monde réel ce n'est pas le cas.


Ici encore un autre choix vous guette : à cet endroit la Ruta 40 se transforme en route de terre. Ou bien vous la prenez et c'est plus court, ou bien vous continuez sur la route goudronnée 7 et c'est plus long. Au point que je viens d'indiquer, vous pouvez demander de l'eau. Le prochain point de ravitaillement en eau est au poste de police situé 10km avant que la route de terre ne rejoigne la grande route à nouveau. De Rio Turbio à Calafate, on trouve de l'eau tout les 50 kilomètres environ. Et avec le vent de face, 50km c'est parfois beaucoup !


Arrivée à El Calafate. Cool, on avait envie de prendre une douche et de se faire un asado à volonté. Grande attraction, le glacier Perito Moreno. C'est de mémoire 80 km aller et 80 retour, sur la même route. Nous avons donc choisi d'y aller en voiture. Nous avons loué une petite voiture pour la journée et avons trouvé 2 françaises pour nous accompagner et partager les frais. Opération très rentable puisque l'entrée du parc coute très cher mais est gratuite tôt le matin et tard le soir. Nous sommes donc arrivés avec notre tente le soir vers 20h, avons discrètement dormi dans le parc et sommes arrivés pour le lever de soleil sur le glacier. Et là, franchement la mâchoire en tombe. Petit plus : nous sommes arrivés avant tout le flot de touristes. Coût de la location contre entrée du parc + bus : notre méthode revient bien moins cher. Le faire à vélo est tout à fait envisageable mais nous étions un peu pressés car un bateau nous attendait.

Puis direction El Chalten avec un objectif : repasser la frontière pour arriver à Villa O'Higgins, point de départ de la Carretera Austral. Nous pouvons pas vous dire grand-chose du trajet entre El Calfate et El Chalten. Personnellement, j'ai dormi. Nous avons pris le bus, le dernier bateau de la saison allait bientôt partir.


Arrivés à El Chalten, nous prenons la route de terre de 37 kilomètres qui va jusqu'à l'embarcadère pour la traversée du Lago del Desierto, situé ICI.
Disons le tout net, ce point de passage de la frontière est 100% touristique, puisqu'il ne peut se faire qu'à pied ou à vélo. Il coute donc cher. Mais disons le tout net, il vaut franchement le coup de se faire saigner un peu. Vous prenez le bateau vers l'autre côté du lac, il y en a 2 par jour. Arrivés en face, vous faites tamponner votre passeport pour votre sortie d'Argentine. C'est là que ça se corse : il vous faut maintenant vous farcir 5 kilomètres de sentier type randonnée, assez creusé avec des traversées de petits cours d'eau et passage de troncs. Chargés et dans le sens que nous décrivons, vu que ça monte, préparez vous à être fatigués. Vu qu'un vélo couché est encore plus dur à pousser, nous avons, moyennant finance, fait "livrer" nos bagages à la fin de ce sentier par les gendarmes Argentins et leurs chevaux.

Au bout de ce sentier, il y a un panneau Bienvenue au Chili et une route de terre de mauvaise qualité. C'est Darty mon kiki et 15 kilomètres plus loin, vous arrivez au bord du lac O'Higgins, grand, bleu et froid. Il y a un pont effondré sur la route, un pont de fortune a donc été construit 400m en amont.


Ok, maintenant, nous sommes au Chili et nous attendons le bateau qui va jusqu'à Villa O'Higgins. Quelques petites choses à savoir. Le bateau est parfois pas mal en retard (genre plusieurs jours). Il y a une ferme au niveau de l'embarcadère (ICI) qui vend de la nourriture, dont de la bonne viande. Et la traversée peut être trèèès agitée, croyez nous (voir notre récit dans nos textes).




Arrivés à Villa O'Higgins, c'est la fin des complications : vous êtes sur la bonne et unique route vers le Nord.


Il y a un ferry gratuit à prendre à 100 km de Villa O'Higgins (ICI), puis un nouveau choix : irez vous visiter Tortel ? Ça fait faire un détour, mais la route est facile et ça vaut le coup d'œil, ce village est magnifique.

Puis nous arrivons à Cochrane. Si vous y êtes pendant les rodéos, ça vaut bien sûr le coup d'aller voir ça.



De Cochrane à Coihaique, ce n'est que du bonheur : les paysages sont parmi les plus beaux que nous ayons admirés de notre vie. Ça grimpe dur, bien sûr, mais comme partout dans cette région.

De là nous avons fait le choix de partir vers l'île de Chiloe pour des raisons météorologiques. Il est temps de faire un point climat. En Argentine, c'est plat et sec et il y a beaucoup de vent. Puis au Chili, c'est incroyablement vallonné, assez pluvieux et très vert. Villa O'Higgins jusqu'à Cochrane : assez pluvieux. Cochrane jusqu'à Coihaique : micro climat, il fait beaucoup plus beau. Au Nord de Coihaique, vous re-pénétrez dans une zone très humide.

D'où notre choix de partir vers Chiloe, qui jouit d'un temps très agréable, surtout que arrivions à ce moment là vers la fin avril.

Nous avons donc bifurqué vers Puerto Aisen (ICI) et pris le bateau vers Chiloe. Le tarif pour étranger avec ou sans cabine sont très proches, alors autant prendre une cabine. Durée du trajet, retard compris : 36 heures.



Chiloe, très belle île, à traverser sans modération. Arrivés à Castro, nous avons choisi de prendre la route de la côte plutôt que la Nationale sans charme. Ça vaut le coup. Quemchi est un très beau village (ICI). Les côtes, par contre sont sacrément velues. Tout se mérite !

Nous arrivons ici au bout de notre trajet. A Chacao, un bac rapide et pas cher vous emmène vers l'autre rive. Et c'est 60 kilomètres bien plats qui vous attendent jusqu'à Puerto Montt.


Budget
Le Chili est cher par rapport à l'Amerique du Sud, et la Patagonie chère par rapport au Chili. Mais tout ça reste raisonnable. Nuit en auberge de base, compter 5/6€ par personne. Le kilo de viande est autour de 3/4€ le kilo. Le plus cher reste les vols et les bateaux dont nous avons parlé un peu plus haut.

Difficulté
En Argentine, c'est très plat mais le vent peut vite corser les choses. Il vient en général de l'Ouest - Nord- Ouest et peut vous faire avancer à 8km/h sur du plat en poussant comme une mule. Côté Carretera, la difficulté vient plus de la route qui est du gravier, et des montagnes russes à longueur de journée. Nous faisions côté chilien facilement nos 700 à 1000m de dénivelé par jour.

Dangers ?
RAS. Pas de serpent, pas d'araignée, pas d'ours, pas de voleur, pas de violeur... Prévoir la bouffe comme partout et l'eau côté Argentin. Au Chili, on trouve de l'eau à chaque virage et celle-ci est délicieusement potable.

Il est tard, le soleil est en train de se coucher, nous venons de passer Gravina et prenons la route de Matera. La campagne dans les Pouilles et la Basilicate est assez déserte. Où allons nous dormir ? On entrevoit au loin une ferme et je propose à Francis d'y aller. Il n'est pas très convaincu mais ce soir, c'est moi le chef.

Nous prenons donc le chemin de terre qui sillonne au milieu des champs et arrivons devant une bâtisse grisâtre entourée de bâtiments de ferme. Les chiens nous accueillent en aboyant, les odeurs de chèvre et de fumier sont omniprésentes.Nous tombons nez a nez avec une petite dame au visage creusé par le temps et par le soleil. Un jeune de notre âge la suit de près.Comme le temps presse, nous passons directement au vif du sujet et demandons si nous pouvons installer notre tente dans un des champs à proximité de la maison.


La petite dame nous répond que non, pas vraiment, car elle va se faire déchirer car les chiens de sa ferme qui sont très voraces. Nous commençons alors à expliquer un peu qui nous sommes, quel est notre projet... Le jeune nous aide car il comprend un peu le français, Rachid nous explique en effet qu'il vient du Maroc et est arrivé en Italie depuis peu pour travailler. La petite dame finit par marmonner qu'on n'a qu'a se mettre là, en face de l'enclos des cochons et des poules.

Nous la remercions quand arrive son mari en tracteur. Il bougonne quelque chose avec sa femme. Nous nous imaginons bien sûr qu'il n'est pas content. Mais non, pas du tout, il veut que nous rentrions dormir dans leur maison.






Nous pénétrons dans une grande pièce très sobre, qui sert à la fois de cuisine, de salle à manger et de salon. La dame nous demande si nous avons mangé, et non. Elle me demande alors ce que je compte cuisiner. Nous avons des conchiglie, spécialité des Pouilles, et de la sauce tomate. Elle me demande comment je compte les préparer, je ne vois pas trop ce qu'elle veut dire, puisque nous n'avons pas 100 000 ingrédients. Alors je lui demande pour éluder la question comment elle les prépare. Elle me propose ainsi de me montrer comment elle fait, et nous cuisine nos pâtes de façon délicieuse en y ajouttant des épices et beaucoup d'amour.

Nous nous asseyons alors tous les 4 autour de la grande table en bois, usée comme le plan de travail d'un boucher. Le fermier allume la télé qu'il regarde d'un air concentré.
Nous discutons et apprenons qu'ils s'appellent Antonio et Nicoletta. Ils sont très fiers de nous parler de leurs 3 fils et de leur réussite : l'ainé est ingenieur agronome, marié et a 2 enfants, le second est docteur en pharmacie, exerce à l'hôpital de Foggia mais il est très amoureux de sa femme et vit donc a Rome où elle travaille. Quant au petit dernier, il a un diplôme d'économie et de commerce mais ne se decide pas à se marier. Au grand damne de Nicoletta manifestement.

Nous commençons a nous sentir plus à l'aise, et ces deux personnages diffusent beaucoup de gentillesse. Nous leur proposons du vin, mais ils refusent. Lui nous explique qu'il s'est fait opérer a Londres et greffer un nouveau foie. Elle se met a pleurer ; Antonio nous explique que sa femme est malade, et nous demande de faire une prière à la Madone pour elle. Je comprends que Nicoletta a très probablement un cancer, et j'ai beaucoup de peine pour elle. Cette femme semble avoir donné tellement d'énergie et d'amour pour sa famille, que sa souffrance paraît très injuste. Je ne sais pas trop quoi faire pour la réconforter, et lui fait une petite caresse sur l'épaule.

Antonio n'arrête pas de nous dire de manger, surtout a moi. Il me dit : "tu dois manger pour 2. Tu sais pourquoi ?" je ne vois pas trop. Et lui de répondre : "au cas où vous repartiez d'Italie a 3". Il part d'un bon rire et nous le suivons de bon coeur.

Il nous demande alors de rester le week-end, car le dimanche, c'est ricotta : il veut que nous assistions à sa fabrication. Nous déclinons l'invitation car nous devons filer à Bari pour déposer nos affaires et rejoindre la famille maternelle de Francis a Stromboli.

Nous nous couchons ce soir-là dans de vrais lits, dans la chambre de leurs fils, a 20h30, épuisés.
Le lendemain, nous nous levons a 7h30, quand Antonio revient des champs, et Nicoletta a déjà finit de traire ses 150 chèvres à la main, et ses 10 vaches à la machine. Ils se lèvent tous 2 a 4h du matin tous les jours, toute l'année ! Mais quand elle nous voit arriver, Nicoletta nous dit qu'il est tôt, que le ciel est brumeux, et que nous devrions retourner nous coucher. Elle nous parle comme une maman.
Nous répondons que nous allons petit-déjeuner et que nous partirons dès que la brume se sera levée. Elle nous apporte alors 2 grands bols de café au lait de vache tout frais. Un délice !

Antonio nous demande si nous avons bien dormi, nous répondons que oui. Il dit que ce n'est pas possible. "Pourquoi?" "parce que vous étiez dans 2 lits séparés." Ah cet Antonio !
Pendant ce temps, la brume ne se dissipait absolument pas. Nous qui voulions partir tôt et filer tels des éclairs, nous sommes chocolats !

Nous avons donc décidé d'accepter l'hospitalité de nos hôtes une nuit de plus.
Grand bien nous fit.

Plusieurs amis sont venus leur rendre visite pendant la matinée. Dont Giacomo. Celui-ci semble enchanté de nous rencontrer et nous emmene illico voir son azienda. Il possède plusieurs hectares qu'il cultive tout seul pour s'occuper car il est à la retraite. Il paraît que c'est son échappatoire, car sa femme n'est pas commode. Sous les oliviers poussent toutes sortes de légumes : salades, chicorée, choux, poivrons, tomates cerises... Des arbres fruitiers sont également disséminés (kaki, grenades, poires, cerises...) Les vignes produisent du raisin a manger et a vignifier. Et les champs produisent des céréales et du grain. C'est le petit coin de paradis de Giacomo.

Il est fier de nous dire qu'il possède 2 tracteurs et nous embarque en voiture jusqu'à Gravina pour nous montrer ses stations essence : une pour les agriculteurs, et une autre classique. Quand nous passons devant les stations concurrentes, il nous dit : "Regarde le prix ici", et quand nous arrivons a la sienne : "tu as vu, c'est la moins chère de la région !" Giacomo rêve de s'étendre : sur son terrain il veut faire construire un bar et une station de lavage pour voitures.

En tous cas, il semble que le commerce fatigue moins que l'agriculture, car Giacomo a 75 ans et parrait plus jeune que Nicoletta et Antonio qui en ont 62.
Nous déjeunons avec Nicoletta et Antonio ; elle a preparé de la ricotta maison panée et revenue a la poêle ainsi que des olives frites. Mmm.

Puis Giacomo nous rembarque et nous fait tout goûter et ramasser. Il remplit 2 cageots entiers pour nous. Nous cueuillons des olives (une variété qui se fait frire), et je l'aide un peu à enlever les mauvaises herbes pendant que Francis reste perché sur son échelle.

Quand nous rentrons à la ferme, nous rencontrons Michele, le plus jeune des trois fils. Il nous fait monter dans sa belle Lancia et nous conduit à Gravina, ville où il a grandit et dont il est très fier. L'église, les sassi, et le pont romain sur lequel il jouait enfant.



Puis nous repartons pour Matera. Les panneaux indiquent que la vitesse est limitée a 60km/h, mais Michele est plutôt au delà du double. Il nous explique que la nuit tombe, qu'il est en 2nde à 60km/h (à quoi lui serviraient les 3 vitesses supérieures?!), et que ces panneaux sont pour les vélos. Quand nous lui expliquons que Giacomo nous a dit que sa station essence est la moins chère du pays, il explose de rire en nous disant : "je vais vous montrer, moi, où l'essence est vraiment la moins chère."
Nous arrivons à Matera à la nuit tombante. Les sassi sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco, mais Michele n'y est encore jamais passé. Nous decouvrons donc ensemble ces maisons troglodytiques où vivaient des familles entières avec leurs bestiaux.

A Gravina, les sassi sont squatés par des immigrés d'Europe de l'Est, tandis que ceux de Matera sont bien mieux entretenus et occupés par des commerçants et des notables. Mais aussi plus touristiques.
C'est Francis qui retrouve la voiture, ce qui épate Michele, un peu perdu dans ce dédale a flanc de gravine (falaise surplombant la rivière qui passe en contrebas).

Nous rentrons. Nicoletta a préparé de la viande, car je lui avais dit que Francis aime beaucoup les poissons qui courent dans les prés. Mais Michele veut nous emmener manger une pizza a Gravina. Gênés pour Nicoletta qui a cuisiné, nous mangeons la viande avant de partir boire un verre avec Michele et ses amis. Mais quand nous arrivons à Gravina, Michele explique à ses amis qu'ils ne peuvent pas aller dans le petit resto prévu. Il nous invite dans le meilleur restaurant de la ville, avec vue sur la gravine, les sassi et le pont eclairé. C'est superbe. Ils commandent toutes sortes d'antipasti de la région. Il y en a tellement que le serveur attend que nous finissions les plats pour pouvoir apporter la suite. Les plaisanteries vont bon train, et nous progressons à vue d'oeil en italien. Il faut dire que le bon vin délie la langue.

Après avoir diné pour la 2e fois, nous sommes tous invités par une tante de Michele (qui se trouve par hasard dans le même restaurant) à prendre le dessert pour fêter son anniversaire. Nous parlons alors avec la famille et 2 amis qui parlent un français extraordinaire.
Le ventre plus que plein, nous quittons les amis et la fiancée de Michele, les invitant à nous rendre visite a Paris a notre retour.
Nous nous mettons au lit bien tard.



Dimanche matin, nous nous sommes levés a 8h pour assister a la fabrication de la ricotta. C'est Georgio, 82 ans, qui nous fait la démonstration. Il nous explique qu'il faut d'abord monter le lait ( de brebis et de vache) à 30-35*C.



Il mélange à l'aide d'une grande cuillère en bois. La marmite pleine de suie est posée sur un brûleur à gaz mal réglé. Du coup, l'air n'est pas très respirable et nous sortons régulièrement respirer dehors pendant que Giorgio travaille.



Il nous explique que c'était Nicoletta qui faisait le fromage avant, mais qu'il lui donne un coup de main depuis qu'elle est très malade. Le frère de Giorgio est d'ailleurs en train d'aider Antonio.
Quand des morceaux commencent à s'agglomérer, Giorgio éteint le feu et rassemble les morceaux en plongeant les mains (pas tres propres) dans la marmite.



Il met ensuite le tout dans un bac en plastique percé de petits trous. Puis il remet à chauffer : il faut atteindre environ 100*C pour la ricotta. Il fait alors de même en agglomérant les morceaux. Il faut 5 litres de lait de vache ou 3 litres de lait de brebis pour faire 1 kg de fromage. Une fois qu'il a fini, le nettoyage est sommaire.



Nous voulons alors partir, mais Nicoletta veut que nous mangions quelque chose pour avoir la force de pédaler jusqu'à Bari. Nous partons donc vers 13h, après quelques photos et pleins d'énergie.
Les 72km qui nous séparent de Bari passent bien vite, et nous arrivons a l'auberge de jeunesse à la tombée de la nuit.



Nous remercions du fond du coeur Antonio et Nicoletta de nous avoir accueillis comme leurs enfants, et de nous avoir montré que le bonheur est souvent dans les choses les plus simples.
Grazie Antonio e Nicoletta, pensiamo sempre a vuoi.

Merci a Michele d'avoir été comme un ami et comme un frère. Tu seras toujours le bienvenu chez nous.
Grazie Michele per la tua generosita e amabilita. A Parigi...

Grazie a vuoi : Giacomo, Giorgio, Angela, ...

Nous avions commence a nous faire une petite idée de l'italie et a prendre des habitudes, et voilà que tout change ! Adieu les jolies villes aux maisons de toutes les couleurs, adieu les prix exorbitants, bienvenue dans le sud de l'Italie !

Et la transition est plus que brutale, elle a eu lieu du jour au lendemain en l'espace de quelques dizaines de kilomètres à deux jours de Rome. Tiens une décharge sauvage, on en avait pas vu jusque la, tiens des prostituées tous les 500 mètres, tiens le bord de la route est devenue une poubelle...on a pas vu de paneau pour dire qu'on changeait de pays mais c'est tout comme. On a même vu un agriculteur dans son champ qui bossait avec une antique faux...

"ça y est j'ai planté le decors créé l'climat de ma chanson..." Sauf que voilà, c'est au milieu des frigos abandonnés que nous avons fait les rencontres les plus inattendues et les plus sympathiques.

Tout d'abord, il faut se mettre dans l'esprit du moment: il est 18h, la nuit va tomber dans 30 minutes, vous avez fait 75km dans la journée, vous en avez plein les pâtes (expression italienne), ça fait 2h que vous auriez aimé vous poser mais tous les campings sont fermés, mois d'octobre oblige.

Mais il y a un camping dans le coin ouvert toute l'année. Vous avez galèré pour le trouver, et en fait il est fermé. Le mec de la réception vous sort, "oh il y a d'autres cyclistes qui sont venus il y a 10 minutes, ils sont partis planter la tente quelque part dans le coin, vous pouvez les rejoindre". Super l'ami, on a toute les chances de les retrouver, ils sont sûrement déjà a 3 km...on repart la mort dans l'âme, on fait 20 mètres, je glisse un regard a travers les arbres sur la gauche, et je vois un velo.

Inespéré. Un velo... Couché ! Iréel. Nous fonçons droit sur eux, probablement dans le même etat d'esprit qu'un animal en voie de disparition qui rencontrerait un membre de son espèce. C'est ainsi que nous faisons la rencontre de Nono et Beru qui completent leur tour d'Europe en velo couché, accompagnés de l'improbable Johny qui les a rejoint sur un coup de tête en cours de route.

Memes vélos achetés au même endroit en France, discution pointue sur le thème "le voyage en Nazca Pioneer" a la clef et echange de trucs et astuces ("ahhh ça servait a ça ce truc, ça fait 7 mois qu'on se demandait..."). En bref une excellente soirée qui vous met la patate !




Le lendemain, deuxième rencontre, le phenomene Vincenzo. En velo, il vient rouler a notre hauteur, on commence a discuter. Il a fait de l'anglais et du français il y a 40 ans ("oui monsieur"',"merci beaucoup","rien ne va plus"), et nous on parle italien depuis 3 semaines... Et pourtant on arrive à se comprendre ! Il tombe amoureux de nos velos et nous invite a prendre un café. C'est gentil. On continue a rouler et il nous invite carrément a déjeuner chez lui à 25 km de là !


Du coup nous le suivons a allure soutenue et au bord de l'hypoglycemie. Faut dire que le bonhomme a un vélo de course tout léger et pedale la bagatelle de 125km tous les deux jours...résultat, à 13h30, nous arrivons chez lui avec 67km au compteur. Nous déjeunons (des pastas bien sûr), le pauvre Vincenzo est tout stressé que tout soit parfait, il essaye même sans succes de nous trouver une chaîne de télé en français. Nous repartons vers Naples, notre hôte est si fier de rouler avec nous qu'il insiste pour nous accompagner sur les 15km qui nous séparent du centre ville.


Il parle a tout le monde, fait des grande signes de main pour bien montrer qu'il nous guide et arrête les voitures au carrefour comme s'il escortait le président en personne. Notre arrivée dans naples fut triomphale ! Puis notre ange gardien nous a quitté, nous laissant seuls dans l'anarchie de la circulation napolitaine.. Au bout de 200 metres nous comprenons qu'il faut en fait changer de référentiel.
[/ALIGN]


A savoir :
- Le klaxonnement n'est pas signe d'aggressivité, ce n'est même pas un signe de quoi ce soit. C'est aussi naturel que la sauce tomate sur la pizza. On a vu une dame klaxonner dans sa voiture a l'arrêt et sans raison apparente.
- panneau stop = légère priorité de l'autre
- feu clignotant orange = ne sert a rien
- feu orange = ne sert a rien
- passage piéton = cf feu orange
- feu rouge (si vous êtes en scooter) = cédez le passage
- feu rouge (sinon) = panneau stop
- policier au feu rouge = feu rouge

Ayant intégré ces éléments nous sommes arrivés a bon port. Bilan de la journée 88km, notre record.